Kayak nelle isole Lofoten, in Norvegia: pagaiare sotto il sole di mezzanotte

Il sogno comincia nel momento in cui si entra in acqua da una spiaggia di ciottoli vicino ad Å, il villaggio più occidentale delle Lofoten. L’aria è tagliente, con una nota salmastra mescolata al profumo di pino e al lieve odore del merluzzo essiccato appena affumicato lì vicino. Intorno, cime come la Svolværgeita si alzano di colpo, con le creste affilate tinte d’oro da una luce che sembra non finire mai. Il morso dell’acqua fredda sulle dita mi ha ricordato perché vestirsi a strati non fosse negoziabile, ma anche quanto mi sentissi vivo. Non c’è modo migliore di vivere questo arcipelago che dal basso profilo di un kayak: abbastanza vicini da sentire il chiacchiericcio degli uccelli marini e lo schiocco delle onde contro le barche di legno ormeggiate ai moli consumati dal tempo.

Le Lofoten sono famose per le loro montagne spettacolari, le baie riparate e i villaggi di pescatori che sembrano rimasti fermi all’epoca vichinga. In kayak si raggiungono luoghi inaccessibili in auto: calette nascoste, spiagge deserte e la possibilità di avvistare aquile di mare che planano sopra la testa o lontre giocose che si infilano tra le onde. Il sole di mezzanotte, da fine maggio a metà luglio, permette di pagaiare fino a notte fonda con una visibilità perfetta. Ma non si tratta solo di panorami. Affrontare fiordi, traversate in mare aperto e un meteo variabile richiede rispetto e preparazione.

Per un itinerario classico ad anello, partite da Svolvær, la città più grande, con noleggi di kayak e negozi lungo Storgata. Pagaiare verso sud-ovest fino a Henningsvær, la “Venezia delle Lofoten”, attraversando stretti riparati punteggiati da minuscoli isolotti. Da lì, proseguite verso ovest fino a Reine, probabilmente il villaggio più fotografato della Norvegia. Le cime frastagliate del sentiero di Reinebringen dominano dall’alto le colorate casette rosse e gialle dei pescatori, i rorbuer. Continuate verso sud fino ad Å, poi rientrate verso nord-est attraverso i fiordi di Moskenesøya. Questo percorso misura circa 70 chilometri e si può completare in 4-5 giorni a ritmo moderato. Ogni giornata offre punti sicuri per campeggiare su spiagge e piccole insenature.

Qui il meteo può cambiare in un attimo. Al mattino potreste trovare mare calmo e un fiordo liscio come uno specchio, ma nel pomeriggio i venti si alzano e attraversano le isole. Controllate sempre le previsioni locali sull’app Yr.no e chiedete ai negozi di kayak del posto gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni. L’ho imparato a mie spese quando ho sottovalutato un cambio di vento a metà giornata e mi sono ritrovato a pagaiare contro un forte vento contrario vicino a Vestvågøy.

Vestirsi a strati è fondamentale: un base layer traspirante, un pile isolante e un guscio impermeabile e traspirante. La mia muta stagna è stata provvidenziale, viste le temperature dell’acqua (8-12°C). Portate sottoguanti in neoprene e scarponcini per proteggere mani e piedi durante le tratte più lunghe. Un paraspruzzi affidabile vi terrà asciutti, mentre un kayak stabile aiuta nelle traversate più impegnative. Non lesinate su GPS e mappe impermeabili: il segnale del cellulare può essere intermittente. Io ho messo in borsa anche un fornellino leggero, una tenda resistente al vento e tanti snack calorici, come il lefse (pane piatto morbido norvegese) e il formaggio brunost.

Le acque delle Lofoten pullulano di vita, sopra e sotto la superficie. Le aquile di mare disegnano ampi cerchi nel cielo, e l’apertura delle loro ali immense proietta ombre fugaci sulle onde. Una volta ho avvistato un branco di orche che emergeva oltre una piccola isola vicino a Moskenes. Le foche sbucano curiose dagli scogli di granito e, con un po’ di fortuna, durante le stagioni migratorie potreste persino intravedere aquile di mare codabianca o megattere. Gli avvistamenti migliori si fanno al mattino presto o in tarda serata, quando gli animali sono più attivi.

Campeggiare lungo le spiagge delle Lofoten è un’esperienza magica, ma richiede rispetto. Nelle isole vige il diritto di libero accesso, quindi il campeggio libero è consentito, ma sempre ad almeno 150 metri da case o rorbuer. Ho trovato un campeggio perfetto sulla sabbia bianca di Ramberg Beach, con la risacca da una parte e le scogliere imponenti dall’altra. La protezione dal vento è fondamentale; portate picchetti robusti e, se possibile, ricavate dei ripari con legni portati dal mare. I focolari non sono comuni per il rischio incendi, quindi organizzate i pasti di conseguenza.

Raggiungere le Lofoten è semplice: volate all’aeroporto di Evenes (EVE), vicino a Harstad, a circa due ore di auto da Svolvær, oppure prendete il battello espresso da Bodø nei mesi estivi. Le sistemazioni si riempiono in fretta, quindi prenotate per tempo kayak e rorbuer, soprattutto se partite a giugno o luglio. Per il budget, calcolate circa 800-1000 NOK al giorno per il noleggio e 300-1500 NOK a notte per alloggio o campeggio.

Durante l’ultima giornata in kayak, mentre il sole restava basso ma luminoso, ho capito che le Lofoten sfidano il normale ritmo del giorno e della notte: il tempo si raccoglie in un bagliore dorato senza fine. Pagaiare qui significa molto più che attraversare l’acqua; significa entrare in contatto con un paesaggio che rifiuta di farsi addomesticare, dove ogni colpo di pagaia segue il battito di una natura selvaggia e autentica.

Se avete voglia di un’avventura artica con un tocco di storia vichinga e panorami indimenticabili, infilate la muta stagna e pagaiare sotto il sole di mezzanotte. Le Lofoten vi aspettano.