La rivoluzione del vino in Georgia: 8.000 anni di tradizione qvevri

Se qualcuno, decenni fa, mi avesse detto che la culla del vino sarebbe diventata un punto di riferimento mondiale per gli amanti dei vini naturali e orange, avrei forse sorriso, immaginando bottiglie impolverate in un museo poco noto. E invece la Georgia, sospesa tra Europa e Asia, sta riscrivendo la narrazione del vino. Gli scavi archeologici hanno portato alla luce recipienti di argilla - i qvevri - risalenti a 8.000 anni fa, rendendo il vino georgiano il più antico conosciuto. Non è solo storia: è una tradizione vibrante, viva oggi nei wine bar di Tbilisi e nelle distese di vigneti della Kakheti.

Il metodo qvevri è ingannevolmente semplice, ma il risultato è profondamente complesso. Grandi recipienti di argilla, a volte più alti di una persona, vengono realizzati a mano e rivestiti internamente di cera d’api per evitare l’ossidazione. Le famiglie interrano questi qvevri in profondità, lasciando che uva, bucce, raspi e mosto fermentino insieme in modo naturale per mesi. Il risultato? Un vino ricco, dai riflessi ambrati, con strati di tannini e aromi capaci di mettere in discussione il palato europeo più tradizionale. Ricordo ancora il mio primo assaggio in una cantina della Kakheti: terroso, tannico, con un delicato sentore di albicocca secca che restò a lungo anche dopo che il bicchiere fu vuoto.

Una volta mi persi fuori dai percorsi più battuti nei pressi di Telavi, il centro principale della regione, dopo una conversazione confusa in un dialetto georgiano parlato a tutta velocità. Quella deviazione mi portò in una piccola cantina familiare, dove le nonne presidiavano le cerimonie di apertura dei qvevri e mi invitarono a unirmi al loro supra, il banchetto tradizionale. Questo rito conviviale è molto più di un pasto: è una celebrazione musicale fatta di brindisi, racconti e risate, dove il vino scorre con la stessa naturalezza della poesia.

Tornando nella capitale georgiana, Tbilisi, la rivoluzione del vino si diffonde nei suoi quartieri più eclettici. I caffè classici di Rustaveli Avenue fanno da contrappunto ai locali più trendy dei vicoli labirintici della Città Vecchia, dove i wine bar naturali servono vini qvevri accanto a blend originali firmati dai nuovi vignaioli georgiani. In posti come Vino Underground, in Vasil Levanidze Street, l’atmosfera è informale: un misto di abitanti del posto che discutono di politica e sommelier che spiegano le sottili differenze tra due vini ambrati che, a un palato inesperto, potrebbero sembrare identici.

Ciò che mi colpisce di più è il modo in cui ogni famiglia georgiana, soprattutto in Kakheti, custodisca le proprie annate come fossero preziosi cimeli di famiglia. I vini qvevri non sono prodotti in serie. Riflettono invece micro-terroir e generazioni di sapere tramandato con orgoglio. A Tbilisi, il vecchio incontra il nuovo: mentre il qvevri resta simbolo della tradizione, una nuova generazione di vignaioli sperimenta lieviti naturali e agricoltura biologica, continuando però a seppellire i propri recipienti sottoterra, proprio come facevano i loro antenati.

Per apprezzare davvero il vino georgiano, bisogna berlo nel luogo in cui è nato: in una terra riscaldata da secoli di sole, in case che riecheggiano di brindisi e canti. È un viaggio che mette alla prova i sensi e arricchisce la comprensione di quanto profondamente l’identità di un Paese possa essere versata in un bicchiere. La prossima volta che alzerete il calice, ricordatevi che state assaggiando una storia lunga 8.000 anni.