Kyrgyzstán: kočovný život na Hedvábné stezce

Dodnes si pamatuji vůni hořící šalvěje smíšenou s čerstvým horským vzduchem, když jsem toho prvního rána u Song-Kolu vystoupila z jurty. Tráva byla vlhká, obloha dokonale modrá a táhla se bez konce nad pohořím Ťan-šan. Přijela jsem po dlouhé jízdě z hlavního města Biškeku, a tenhle přesun působil jako cesta zpátky v čase skrz zákruty a zatáčky téhle drsné země.

Kyrgyzstán dlouhá léta zůstával mimo hlavní pozornost, zastíněný slavnějšími sousedy, jako jsou Čína a Kazachstán. Pro milovníky dobrodružství je to ale hotový ráj - místo, kde se můžete ponořit do kultury pevně propojené s přírodou. Krajina tu nabízí alpská jezera, zasněžené štíty i nekonečné stepi. Kočovné dědictví země navíc není jen turistická atrakce, ale živý způsob života. Od jara do začátku podzimu se pastevecké rodiny stěhují se svými stády a bydlí v tradičních plstěných jurtách, ve kterých můžete přespat i vy.

Mým prvním ochutnáním místní kuchyně byl národní pokrm beshbarmak. Sytý vývar s vařeným masem - obvykle jehněčím nebo koňským - podávaný s ručně krájenými nudlemi a jedl se rukama (název znamená „pět prstů“). Po dni v sedle byl teplý, slaný a vydatný, a připomněl mi, že jídlo je tu stejně tak o přežití jako o oslavě.

Cesta k Song-Kolu není pro slabé povahy, ale odměna stojí za každý bolavý sval. Vyjíždí se z vesnice Kochkor, kde jsem se seznámila se svým koněm Taldykem. Byl to statný a jistý parťák, který mě následující tři dny nesl přes drsné pohoří Talas Ala-Too. Stezka byla úzká, kamenitá a místy prudká - fyzicky bych ji ohodnotila asi na 7/10, hlavní výzvou byla nadmořská výška a nerovný terén. Vzduch řídnul a západy slunce nad vrcholky barvily oblohu do ohnivě oranžových a růžových odstínů.

Při přechodu horských sedel ve 3 200 metrech jsem pochopila, jak důležité je vrstvit oblečení: funkční spodní vrstva, fleecová střední vrstva a větruodolná svrchní bunda. Noci byly chladné, někdy klesaly pod bod mrazu, takže spacák s teplotním určením alespoň do -5 °C byl nezbytný. Balila jsem nalehko, ale rozumně - čelovku, svačiny jako sušené meruňky a ořechy i malou lékárničku. Nadmořská výška mi dala zabrat víc, než jsem čekala, ale ty úchvatné výhledy za to všechno stály.

Do Kyrgyzstánu se dostanete poměrně snadno, ale chce to trochu plánování. Letiště Manas International Airport (FRU) nedaleko Biškeku odbavuje lety z Istanbulu (Turkish Airlines), Moskvy (Aeroflot) i Dauhá (Qatar Airways). Z Biškeku stojí taxi do Kochkoru kolem 1 500 KGS (asi 18 USD) a cesta trvá 3–4 hodiny převážně po asfaltových silnicích. Nejlepší období pro kočovné zážitky je od června do začátku září, kdy je teplo a pastviny jsou svěže zelené.

Jednou v noci, po dlouhém dni v sedle a po náhlé bouřce, jsem se ocitla v jurtě s několika kyrgyzskými pastevci a jejich smích se odrážel od hor. Navzdory jazykové bariéře byla pohostinnost univerzální - nabídli mi čaj vařený s divokými horskými bylinami a čerstvě upečený boorsok. Byl to okamžik, který tu cestu definoval: syrový, opravdový a hluboce lidský.

Pokud máte čas navíc, doporučuji vyrazit do alpského údolí Jeti-Oguz nedaleko Karakolu, proslulého červenými skalními útvary a léčivými horkými prameny. Nebo se vydejte k ruinám Mailuu-Suu z dob Sovětského svazu, které jsou mrazivou připomínkou uranové těžební horečky za studené války. Každé z těchto míst nabízí jiný střípek mnohovrstevnatého příběhu Kyrgyzstánu.

Kyrgyzstán není země, kterou si jen odškrtnete ze seznamu. Je to místo, kde je potřeba zpomalit, ztratit se v krajině a potkat lidi, jejichž život se řídí ročními obdobími a zemí pod nohama. Pokud jste si někdy přáli projet horské průsmyky na koni, spát pod tak obrovskou oblohou, až vás z ní bude přecházet zrak, a popíjet kumys s kočovníky, kteří vítají cizince už od dob Hedvábné stezky, Kyrgyzstán vás volá.

Tak si do sedlových brašen přibalte teplé vrstvy, pořádné jezdecké boty a otevřené srdce. Kyrgyzstán čeká - připravený přepsat váš cestovatelský příběh nekonečnou stepí a vysokohorskou oblohou.