La revolución del vino en Georgia: 8.000 años de tradición qvevri

Si alguien me hubiera dicho hace décadas que la cuna del vino se convertiría en un referente mundial para los amantes del vino natural y del vino naranja, quizá habría soltado una carcajada, imaginando botellas polvorientas en un museo perdido. Pero Georgia, encajada entre Europa y Asia, está reescribiendo la narrativa vinícola. Las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz recipientes de barro -qvevri- de hace 8.000 años, lo que convierte al vino georgiano en el más antiguo que se conoce. Y esto no es solo historia: es una tradición vibrante, muy viva hoy en los animados bares de vino de Tbilisi y en los extensos viñedos de Kakheti.

El método qvevri es engañosamente sencillo, pero su resultado es profundamente complejo. Grandes vasijas de barro, a veces más altas que una persona, se elaboran a mano y se recubren por dentro con cera de abeja para evitar la oxidación. Las familias entierran estos qvevri a gran profundidad, permitiendo que uvas, pieles, raspones y jugos fermenten juntos de forma natural durante meses. ¿El resultado? Un vino de tono ámbar, rico, con capas de taninos y aromas que desafían los paladares europeos más habituales. Recuerdo con nitidez mi primera cata en una bodega de Kakheti: terroso, tánico, con un sutil toque de albaricoque seco que permanecía mucho después de vaciar la copa.

Una vez me desvié del camino cerca de Telavi, la principal ciudad de la región, después de una conversación confusa en un dialecto georgiano hablado a toda velocidad. Ese giro equivocado me llevó a una pequeña bodega familiar donde las abuelas supervisaban ceremonias de apertura de qvevri y me invitaron a unirme a su banquete supra. Este festín tradicional es mucho más que una comida; es un ritual lleno de música, brindis, historias y risas, donde el vino corre tan libremente como la poesía.

De vuelta en Tbilisi, la capital de Georgia, la revolución del vino recorre sus barrios más eclécticos. Los cafés clásicos de la avenida Rustaveli contrastan con los locales más modernos de las callejuelas laberínticas del casco antiguo, donde los bares de vino natural sirven vinos qvevri junto con mezclas atrevidas de nuevos productores georgianos. En lugares como Vino Underground, en Vasil Levanidze Street, el ambiente es desenfadado: una mezcla de locales debatiendo sobre política y sumilleres explicando las sutiles diferencias entre dos vinos ámbar que, para un paladar inexperto, podrían parecer idénticos.

Lo que más me llama la atención es cómo cada familia en Georgia, especialmente en Kakheti, custodia sus propias añadas como si fueran tesoros heredados. Los vinos qvevri no se producen en masa. Al contrario, reflejan microterruños y generaciones de conocimiento transmitido con orgullo. En Tbilisi, lo antiguo y lo nuevo conviven: mientras el qvevri sigue siendo un símbolo de tradición, una nueva generación de enólogos experimenta con levaduras naturales y agricultura ecológica, aunque siguen enterrando sus vasijas bajo tierra, como hacían sus antepasados.

Para apreciar de verdad el vino georgiano, hay que beberlo donde nació: en una tierra calentada por siglos de sol, en casas donde resuenan brindis y canciones. Es un viaje que desafía los sentidos y enriquece la manera en que entendemos hasta qué punto la identidad de un país puede servirse en una copa. La próxima vez que alces una, recuerda esto: estás probando una historia que lleva 8.000 años gestándose.