Highlands scozzesi: castelli, whisky e la strada per Skye

Liam O'Connor

May 28, 2025

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Ricordo ancora la prima volta che misi piede sulla A82, in direzione nord da Edimburgo. Le facciate georgiane della città lasciarono spazio a dolci colline verdi e, all’improvviso, l’aria ebbe un profumo diverso: terra umida, erica e una lieve nota salmastra. La mia fidata auto a noleggio, una hatchback un po’ malconcia ma irresistibile, era stipata di attrezzatura da campeggio e di una mappa che sembrava uscita da un museo di storia. Non sarebbe stato un semplice viaggio on the road, ma una lenta, sinuosa dichiarazione d’amore al cuore ruvido della Scozia.

Giorni 1-2: da Edimburgo a Glencoe – dalle mura medievali alle valli di montagna

Si parte dall’Old Town e dai suoi castelli imponenti, prima di tuffarsi nella natura selvaggia

Edimburgo non è certo nuova ai turisti, ma basta alzarsi abbastanza presto perché la città si risvegli in un silenzio quasi ipnotico. Percorrete il Royal Mile (sì, è lungo più o meno un miglio), partendo nei pressi del Palace of Holyroodhouse, poi fermatevi alla St Giles’ Cathedral per ammirarne la guglia a corona e le maniglie delle porte un po’ bizzarre, che sembrano rubate a una nave pirata. Non perdetevi una colazione scozzese completa al The City Cafe su South Bridge: black pudding e tattie scones inclusi, per circa £7.50. Le strade hanno nomi che scivolano via dalla lingua - Canongate, Cowgate - e ognuna porta con sé storie di contrabbandieri e studiosi.

Castello di Edimburgo

Adagiato sulla cima di Castle Rock, il Castello di Edimburgo domina la città come un vecchio duca burbero. Le sue mura di pietra emanano profumi di storia: polvere da sparo, pioggia e secoli di ribellioni. Aperto dalle 9:30 alle 18:00, biglietti £17.50. Consiglio: arrivare prima delle 10 per evitare la folla.

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Nel tardo pomeriggio è il momento di rimettersi in marcia, puntando verso ovest sulla M9 e poi sulla A84, attraversando il Loch Lomond & The Trossachs National Park. La strada si restringe, si fa più tortuosa, poi si apre all’improvviso sulla spettacolare valle di Glencoe. Qui le montagne non si limitano a emergere: dominano il paesaggio. Ho campeggiato vicino al Loch Leven, con la nebbia che si arrotolava sull’acqua come un lungo sospiro. I midges erano in piena attività, minuscoli e invisibili, pronti a banchettare sulle vostre caviglie nonostante ogni strato di repellente. Prendetelo come parte del rito di iniziazione alle Highlands.

Consigli essenziali per guidare e campeggiare nelle Highlands

1
1. Strade a corsia unica - Usate le piazzole di scambio per far passare gli altri: è il galateo delle Highlands. Occhio alle pecore.
2
2. Midges - La sera è l’ora di punta per i midges. Portate un repellente con DEET e una retina per il viso, se siete sensibili.
3
3. Campeggio libero - In genere è consentito, ma rispettate le proprietà private e non lasciate tracce. Controllate i cartelli locali prima di piantare la tenda.

Giorni 3-4: Fort William – avventure outdoor e l’ombra del Ben Nevis

Base perfetta per escursioni in montagna e per fare un tuffo nella storia

Fort William è il centro outdoor delle Highlands, una cittadina stretta tra l’imponente Ben Nevis e il Loch Linnhe. Se ve la sentite, un’escursione all’alba sul Ben Nevis - la vetta più alta del Regno Unito - regala panorami che ripagano ogni muscolo indolenzito. Per chi preferisce non affrontare i 1.345 metri di dislivello, il West Highland Museum (10–17:00, chiuso il lunedì, ingresso £6) offre uno sguardo affascinante sulla storia giacobita e sulle imprese del soccorso alpino.

Montagne che si ergono sotto un cielo nuvoloso.

Nevis Range Mountain Resort

Prendi la funivia se le ginocchia protestano o il tempo peggiora. Il panorama dalla cima è aspro e suggestivo: creste rocciose attraversate da chiazze di neve, nuvole che si rincorrono tra le vette.

Qui si mangia in modo sostanzioso: pensate al Cullen Skink, una zuppa di pesce affumicato servita al The Crofter’s Bar per circa £8.50. Mi sono imbattuto in una serata di pub quiz con più gente del posto che turisti, una rarità preziosa. L’accento era marcato, le risate fragorose. Ho storpiato la pronuncia di ‘Inverness’ (più o meno “Inn-ver-ness”, non “In-ver-ness”), ma mi hanno perdonato.

Giorni 5-7: Isola di Skye – Fairy Pools, fiabe e nebbia

La costa occidentale più selvaggia, dove i miti si mescolano alla foschia

Attraversare lo Skye Bridge a Kyle of Lochalsh è come varcare un portale. Quest’isola cambia l’umore. Le frastagliate Cuillin Hills bucano l’orizzonte e ogni loch sembra custodire una storia. Le Fairy Pools, vicino a Glen Brittle, sono una tappa imperdibile: una piccola arrampicata su pietre scivolose conduce a pozze d’acqua blu cristallina che invitano a un tuffo rigenerante, se non temete il freddo. Andarci al mattino presto significa trovare meno turisti e avere più possibilità di cogliere quella luce sfuggente di Skye, il bagliore luminoso che precede l’arrivo delle nuvole.

una montagna coperta di erba e nuvole in una giornata nuvolosa

Fairy Pools, Isola di Skye

Una cascata di piscine gelide e cascate, incastonate nello scenario aspro delle montagne Cuillin. Ideale per nuotatori avventurosi e fotografi.

A Skye gli alloggi vanno dai B&B più eccentrici ai campeggi. Io ho montato la tenda al Glenbrittle Campsite (£10 a notte), dove le uniche interruzioni erano le pecore e qualche midge occasionale. Per cena? L’Oyster Shed a Carbost propone pesce freschissimo con vista sul Loch Harport: provate le capesante e una birra locale, per £20-£30 a persona.

Da sapere

Il tempo a Skye può cambiare di ora in ora. Mettete in valigia abbigliamento impermeabile e strati da sovrapporre. Il Wi-Fi dell’isola è a tratti instabile, il che è perfetto per staccare davvero la spina.

Giorni 8-10: le distillerie dello Speyside e il ritorno a Edimburgo

Un pellegrinaggio del whisky tra colline ondulate e dram dorati

Risalendo verso sud, ho fatto una deviazione nello Speyside, la patria del whisky di malto. Le distillerie punteggiano le colline verdi come antiche sentinelle di pietra. I tour di Glenfiddich e Macallan offrono un mix irresistibile di storia, artigianalità e degustazioni: per una visita guidata con assaggi si spendono circa £15-£20. I profumi dolci di vaniglia e quercia che escono dai magazzini di invecchiamento riempiono l’aria, un promemoria fragrante di pazienza e mestiere.

un cartello in un campo con montagne sullo sfondo

Distilleria Glenfiddich

Fondata nel 1887, Glenfiddich è ancora una delle poche distillerie a conduzione familiare. Il centro visitatori è aperto tutti i giorni dalle 09:30 alle 17:00. È consigliata la prenotazione anticipata.

L’ultimo tratto verso Edimburgo segue la A95 e la A9, passando per cittadine graziose come Aviemore: negozi di abbigliamento tecnico, caffè accoglienti e uno sfondo montano davvero notevole. Quando rientrerete in città, vi sarete portati a casa storie di castelli sotto cieli di tempesta, il sapore del whisky affumicato sulla lingua e il ricordo di una terra tanto selvaggia quanto ospitale.

Stagione	Clima	Attività migliori	Livello di midges	Prezzi degli alloggi (per notte)
Primavera (mar-mag)	Fresco, erica in fiore	Trekking, avvistamento precoce della fauna	Basso	£10-£40 (dal campeggio al B&B)
Estate (giu-ago)	La più calda, giornate lunghissime	Midges attivi, festival	Alto	£20-£70
Autunno (set-nov)	Aria frizzante, foliage colorato	Tour del whisky, meno turisti	Medio	£15-£50
Inverno (dic-feb)	Freddo, possibile neve	Sport sulla neve, pub accoglienti	Basso	£25-£60

Lo sapevate?

La Scozia conta oltre 400 distillerie di whisky, e quasi la metà si trova nella regione dello Speyside.

L’essenziale da mettere in valigia per le Highlands

1
Abbigliamento a strati - Il tempo è imprevedibile; portate intimo termico e capi impermeabili.
2
Buoni scarponi da trekking - Indispensabili per terreni irregolari e sentieri fangosi.
3
Contanti - In alcune zone rurali non accettano carte.
4
Fotocamera con batterie extra - La luce cambia continuamente; vorrete immortalare ogni paesaggio.
5
Borraccia riutilizzabile - Restate idratati: l’acqua del rubinetto in Scozia è eccellente.

Ecco, dunque, il mio viaggio selvaggio, ventoso e intriso di whisky attraverso le Highlands. La strada da Edimburgo a Skye e ritorno è molto più di un itinerario: è un racconto, e ogni curva e ogni burn ne aggiunge un capitolo. Che stiate inseguendo castelli, dram o semplicemente l’orizzonte, questo è un viaggio che vi lascerà pieni di storie e, con ogni probabilità, di qualche midge. Adesso tocca a voi: fate le valigie, accendete il motore e vedete dove vi porterà la strada.

Liam O'Connor

Redattore di viaggio di Vitano Magazine

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