Highlands écossais : châteaux, whisky et route vers Skye

Liam O'Connor

May 28, 2025

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Je me souviens encore de la première fois où j’ai pris la A82, en quittant Édimbourg vers le nord. Les façades géorgiennes de la ville ont laissé place à des collines verdoyantes, et soudain l’air a changé - terre humide, bruyère et légère pointe de sel marin. Ma fidèle voiture de location, une petite compacte un peu cabossée mais attachante, était chargée de matériel de camping et d’une carte qui semblait tout droit sortie d’un musée d’histoire. Ce voyage allait être bien plus qu’un simple road trip : une longue et sinueuse déclaration d’amour au cœur rugueux de l’Écosse.

Jours 1-2 : d’Édimbourg à Glencoe – des murailles médiévales aux vallées de montagne

Commencer par la Old Town et ses châteaux imposants avant de plonger dans le sauvage

Édimbourg n’a rien d’une inconnue pour les touristes, mais levez-vous assez tôt et la ville s’éveille dans un silence presque hypnotique. Remontez le Royal Mile - oui, il fait à peu près un mile - en partant près du Palace of Holyroodhouse, puis faites une pause devant la St Giles’ Cathedral pour admirer sa flèche en couronne et ses poignées de porte un peu fantasques, dignes d’un navire de pirates. Ne manquez pas un petit-déjeuner écossais complet au The City Cafe, sur South Bridge - avec black pudding et tattie scones, pour environ £7.50. Les rues portent des noms qui roulent sous la langue - Canongate, Cowgate - et chacune raconte une histoire de contrebandiers et d’érudits.

Château d'Édimbourg

Perché au sommet de Castle Rock, le château d'Édimbourg domine la ville tel un vieux duc grincheux. Ses murs de pierre respirent l'histoire : poudre à canon, pluie et siècles de rébellion. Ouvert de 9h30 à 18h00, billets à 17,50 £. Astuce : arrivez avant 10h pour éviter la foule.

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En fin d’après-midi, il est temps de reprendre la route, vers l’ouest par la M9 puis la A84, en traversant le Loch Lomond & The Trossachs National Park. La route se resserre, se fait plus nerveuse, puis s’ouvre brusquement sur la spectaculaire vallée de Glencoe. Ici, les montagnes ne se contentent pas de s’élever : elles dominent. J’ai planté ma tente près du Loch Leven, tandis que la brume s’enroulait sur l’eau comme un long soupir. Les midges étaient de sortie, minuscules piqueurs invisibles qui se régalent de vos chevilles malgré toutes les couches de répulsif. Considérez cela comme un rite d’initiation aux Highlands.

Conseils essentiels pour conduire et camper dans les Highlands

1
1. Routes à voie unique - Utilisez les passing places pour laisser passer les autres ; c’est la politesse des Highlands. Méfiez-vous des moutons.
2
2. Midges - Le soir est leur heure de gloire. Emportez un répulsif au DEET et une moustiquaire de tête si vous êtes sensible.
3
3. Camping sauvage - Généralement autorisé, mais respectez les terrains privés et ne laissez aucune trace. Vérifiez les panneaux locaux avant de vous installer.

Jours 3-4 : Fort William – aventures en plein air et ombre du Ben Nevis

Camp de base pour les randonnées en montagne et l’histoire

Fort William est le point de ralliement des amateurs de plein air dans les Highlands, une ville nichée entre l’imposant Ben Nevis et le Loch Linnhe. Si l’envie vous prend, une randonnée à l’aube jusqu’au sommet du Ben Nevis - le plus haut sommet du Royaume-Uni - offre des panoramas qui font oublier la moindre courbature. Pour celles et ceux qui préfèrent éviter l’ascension des 1 345 mètres, le West Highland Museum (10:00–17:00, fermé le lundi, entrée à £6) propose un passionnant aperçu de l’histoire jacobite et des récits de sauvetage en montagne.

Des montagnes s'élèvent sous un ciel nuageux.

Station de montagne Nevis Range

Prenez la gondole si vos genoux protestent ou si le temps se gâte. La vue depuis le sommet est d'une beauté austère : des crêtes rocheuses striées de neige éparse, des nuages qui se poursuivent au-dessus des sommets.

Côté table, on reste sur du consistant : pensez au Cullen Skink, une soupe de poisson fumée servie au The Crofter’s Bar pour environ £8.50. Je suis tombé par hasard sur une soirée quiz au pub, avec bien plus d’habitants que de touristes, ce qui était un vrai bonheur. L’accent était épais, les rires sonores. J’ai bafouillé en prononçant ‘Inverness’ (à peu près « Inn-ver-ness », et non « In-ver-ness »), mais on m’a pardonné.

Jours 5-7 : île de Skye – Fairy Pools, contes de fées et brouillard

La côte ouest sauvage où les mythes se mêlent à la brume

Traverser le Skye Bridge à Kyle of Lochalsh donne l’impression de franchir un portail. Cette île change l’humeur. Les pics dentelés des Cuillin Hills découpent l’horizon, et chaque loch semble garder une histoire. Les Fairy Pools, près de Glen Brittle, sont incontournables : il faut grimper sur des pierres glissantes pour atteindre des bassins d’un bleu cristallin qui donnent envie de s’y plonger, si vous supportez le froid. En y allant tôt le matin, vous éviterez la foule et aurez plus de chances d’apercevoir cette lumière si particulière de Skye - cette lueur presque irréelle juste avant que les nuages ne reviennent.

une montagne couverte d'herbe et de nuages par une journée nuageuse

Fairy Pools, île de Skye

Une cascade de bassins glacés et de cascades, sur fond des montagnes Cuillin aux reliefs accidentés. Parfait pour les nageurs sauvages et les photographes.

Sur Skye, l’hébergement va des B&B pleins de charme aux campings. J’ai planté ma tente au Glenbrittle Campsite (£10 la nuit), où seules les moutons et quelques midges venaient troubler le calme. Pour dîner ? The Oyster Shed, à Carbost, propose des fruits de mer ultra-frais avec vue sur le Loch Harport - essayez les coquilles Saint-Jacques et une bière locale pour £20-£30 par personne.

Bon à savoir

Le temps sur Skye peut changer d’une heure à l’autre. Emportez des vêtements imperméables et plusieurs couches. Le Wi-Fi y est capricieux, ce qui est parfait pour déconnecter.

Jours 8-10 : distilleries du Speyside et retour à Édimbourg

Un pèlerinage du whisky à travers collines ondulantes et drams dorés

En redescendant vers le sud, j’ai fait un détour par le Speyside, le cœur du malt whisky. Les distilleries ponctuent les collines vertes comme de vieilles sentinelles de pierre. Les visites de Glenfiddich et de Macallan offrent un mélange enivrant d’histoire, de savoir-faire et de dégustation - comptez environ £15-£20 pour une visite guidée avec échantillons. Les arômes de vanille douce et de chêne qui s’échappent des chais de vieillissement emplissent l’air, rappel parfumé de la patience et du geste artisanal.

un panneau dans un champ avec des montagnes en arrière-plan

Distillerie Glenfiddich

Fondée en 1887, Glenfiddich reste l'une des rares distilleries familiales. Le centre d'accueil est ouvert tous les jours de 9h30 à 17h00. Il est conseillé de réserver à l'avance.

Le dernier tronçon vers Édimbourg suit les axes A95 et A9, en traversant de charmantes petites villes comme Aviemore - boutiques d’équipement outdoor, cafés cosy et décor de montagne impressionnant au programme. Quand vous reviendrez en ville, vous aurez en poche des histoires de châteaux sous les ciels d’orage, le goût d’un whisky fumé sur la langue et le souvenir d’une terre aussi sauvage qu’accueillante.

Saison	Météo	Meilleures activités	Niveau de midges	Prix de l’hébergement (par nuit)
Printemps (mars-mai)	Frais, bruyère en fleurs	Randonnée, observation précoce de la faune	Faible	£10-£40 (du camping au B&B)
Été (juin-août)	Le plus doux, longues journées	Midges actifs, festivals	Élevé	£20-£70
Automne (sept.-nov.)	Air vif, feuillages colorés	Visites de distilleries, moins de touristes	Moyen	£15-£50
Hiver (déc.-févr.)	Froid, neige possible	Sports de neige, pubs chaleureux	Faible	£25-£60

Le saviez-vous ?

L’Écosse compte plus de 400 distilleries de whisky, dont près de la moitié se trouvent dans la région du Speyside.

L’essentiel à emporter pour les Highlands

1
Vêtements en couches - Le temps est imprévisible ; emportez des sous-vêtements thermiques et des vêtements imperméables.
2
Bonnes chaussures de marche - Indispensables pour les terrains irréguliers et les sentiers boueux.
3
Espèces - Certains endroits ruraux n’acceptent pas les cartes.
4
Appareil photo avec batteries de rechange - La lumière change sans cesse ; vous voudrez tout immortaliser.
5
Gourde réutilisable - Restez hydraté, l’eau du robinet en Écosse est excellente.

Et voilà - mon voyage sauvage, venteux et imbibé de whisky à travers les Highlands. La route d’Édimbourg à Skye, puis le retour, est bien plus qu’un simple itinéraire : c’est un récit, où chaque virage et chaque burn racontent une histoire. Que vous couriez après les châteaux, les drams ou simplement l’horizon, ce voyage vous laissera la tête pleine de souvenirs - et sans doute quelques midges en prime. À vous de jouer maintenant. Faites vos bagages, démarrez le moteur et voyez où la route vous mène.

Liam O'Connor

Rédacteur voyage chez Vitano Magazine

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